Этнографические образцы казахской одежды, кропотливо формировавшиеся на протяжении многих веков, представляют собой бесценное культурное достояние. Именно поэтому в современном мире так важно не просто сохранять, но и активно воспринимать, а также продолжать эти исторические формы как неотъемлемую часть нашей современной национальной этнокультуры, обеспечивая неразрывную преемственность поколений. Бережно собранные коллекции казахской национальной одежды хранятся в музеях по всей стране, демонстрируя, несмотря на некоторые региональные особенности в крое, удивительное общее стилистическое единство, которое стало традиционным символом нации.

Истоки этнографической одежды кочевников берет свое начало в далеком прошлом, во времена таких великих кочевых объединений, как андроновцы, саки, гунны и тюрки. Эти древние костюмы являются ярким отражением материального и духовного мира наших предков и представляют собой актуальную тему для всесторонних научных исследований в области культурологии, истории и этноискусствоведения.

Удивительно, но даже в устном народном творчестве – в волшебных сказках, лиро-эпических и героических поэмах, а также в бессмертном романе Мухтара Ауэзова «Путь Абая» – можно встретить множество этнографических названий, связанных с одеждой казахского народа. Верхняя одежда казахов с давних времен имела особое, часто ритуальное значение. Например, шапан (традиционный халат) и ішік (теплая меховая шуба) не только преподносились в качестве ценных и почетных подарков, но и выполняли важную миротворческую функцию в обществе, символизируя уважение и стремление к согласию.

В современном мире мы наблюдаем интересную, порой противоречивую эволюцию стилизованной одежды, активно создаваемой современными дизайнерами. Однако профессиональные термины, непосредственно связанные с традиционной этнографической одеждой и старинными ремеслами, к сожалению, постепенно забываются, пополняя ряды архаизмов. Тем не менее, базовые формы повседневных головных уборов, верхней одежды и обуви во многом остаются удивительно неизменными с глубокой древности. Примечательно, что такие элементы одежды, как манто и фраки, вошедшие в моду в России и Европе лишь в Средние века, а также одежда, изготовленная из ценных мехов, мягкой замши, добротной кожи и изысканного шелка, которую носили сакские вожди и их приближенные еще до нашей эры, были обнаружены в знаменитых курганах Пазырык, Катанды, Туякты, Шибе и Кальджин, что свидетельствует о высоком уровне развития ремесленного искусства кочевников.

Обращаясь к еще более раннему периоду, к эпохе бронзы, а именно к андроновской культуре (примерно 3000-1000 гг. до н.э.), мы видим, что одежда того времени имела простой, туникообразный крой. Археологические исследования, проведенные выдающимся ученым С.В. Киселевым, подробно описывают андроновцев, носивших характерные круглые шапки с наушниками, искусно сплетенные из шерстяных нитей, и простые туники (көйлек). Удивительно, но геометрические орнаменты, которые мы можем видеть на фрагментах глиняных сосудов андроновской культуры, до сих пор вдохновляют современных мастеров прикладного искусства, являясь ярким примером исторической преемственности кочевых орнаментальных элементов во всех видах ремесел. Даже такая сложная техника вышивки, как «тамбур», как полагают исследователи, берет свое начало именно в андроновской культуре.

Подтверждением этой глубокой культурной связи служит и средневековый кебене казахских воинов, который бережно хранится в собрании Государственного Эрмитажа. Этот доспех украшен той самой «тамбурной» вышивкой, унаследованной от андроновцев. Космогонические элементы, искусно вышитые разноцветными нитями на войлочной основе кебене, выполнены в этой древней технике, что еще раз убедительно демонстрирует культурную преемственность между древней одеждой кочевников и более поздними казахскими этнографическими образцами, прослеживающуюся на протяжении многих веков.

Важным этапом в изучении древней одежды кочевников стали археологические раскопки, проведенные в 1865 году выдающимся исследователем В.В. Радловым в курганах Катанды и Берель на Алтае. Обнаруженные им золотые аппликации, которыми были богато украшены головные уборы, верхняя одежда и обувь сакских вождей, сшитые из добротного меха, вызвали неподдельное восхищение у культурологов, этнографов, археологов и искусствоведов всего мира. Использование пуговиц, кожаных и золотых накладок, а также драгоценных камней в декоре одежды свидетельствует об изысканном вкусе и высоком мастерстве древних ремесленников.

Примечательно, что в одежде всех племен, населявших обширные кочевые территории Евразии, наблюдается определенное сходство, обусловленное схожим образом жизни и климатическими условиями. Так, шапаны и меховые шубы, а также характерные головные уборы, найденные в Ноин-Ууле на территории современной Монголии, имеют очевидные параллели в казахских этнографических образцах. Крой и технология пошива древней кочевой верхней одежды и меховых шуб позволяют судить о высочайшем уровне мастерства древних ремесленников, владевших сложными техниками обработки материалов.

После андронов, саков и гуннов на территории современного Казахстана возникла могущественная Тюркская империя, чьи образцы одежды довольно часто встречаются на дошедших до наших дней каменных изваяниях – балбалах. На этих каменных стелах можно отчетливо увидеть этнографические варианты тюркских головных уборов, верхней одежды и обуви. Орхоно-Енисейские памятники и балбалы VI-IX веков нашей эры запечатлели в камне изображения головных уборов и верхней одежды каганов, а также их поясов и вооружения, что дает ценное представление о моде того времени. Тюркские головные уборы и верхнюю одежду можно также увидеть на многочисленных каменных скульптурах, обнаруженных на территории Алтая, Кыргызстана, Жетысу (Семиречья), древнего Пенджикента, а также в погребальных комплексах Кюльтегина, Тувы и Согда.

Ценные сведения об одежде тюрков содержатся и в исследованиях европейских путешественников, посещавших эти земли в Средние века, а также в подробных китайских хрониках. Арабский географ Идриси, живший в IX веке нашей эры, оставил описание кимакского царя, облаченного в роскошный, расшитый золотом шапан, сшитый из красно-желтой шелковой ткани. На рисунках известного исследователя М.В. Горелика, изображающих тюркскую этнографическую одежду VII-VIII веков нашей эры, видно широкое использование разнообразных шелковых тканей. Из тканей красного, желтого и зеленого цветов шили легкие шапаны и нарядные платья. Такие яркие шапаны, короткие кафтаны – бешпент и безрукавки – камзолы носили каганы и их ближайшее окружение, подчеркивая свой высокий социальный статус. На картине английского художника Т. Аткинсона, изображающей казахов XIX века, можно увидеть подлинные образцы кочевой этнографической одежды, дошедшие до того времени практически без изменений. Красные сапоги на мужчине и шапан из красной, зеленой и желтой ткани на женщине являются отголосками древних вариантов сакской одежды. В сакский период красный цвет, возникший из религиозных представлений, символизировал солнце и огонь и играл важную идеологическую роль в жизни древних кочевников. На картине И. Клапрота, запечатлевшей сцену совещания старейшин и танцующей молодежи, также можно увидеть различные характерные элементы традиционной одежды.

В казахской этнографической одежде широко использовались древние техники орнаментального искусства – аппликация, золотное шитье и разнообразная вышивка. Названия таких видов кожаной одежды, как жарғақ (одежда из выделанной кожи) и тайжақы (одежда из кожи жеребенка), встречаются даже в древних китайских источниках, что свидетельствует о давних связях и культурном обмене. Эти шубы часто окрашивали снаружи с помощью коры различных деревьев и хны, а воротники и рукава украшали искусно выполненными вышитыми узорами. В известной книге А. Маргулана говорится, что «қылқа жарғақ» (шуба из козьей шкуры) шилась из специально обработанной шкуры, с которой выщипывали грубый волос, оставляя только мягкий и теплый подшерсток. Исследования П.С. Палласа также свидетельствуют о том, что одежда, изготовленная из козьей шкуры, отличалась особой мягкостью и практичностью, не боясь дождя и снега.

Одежда кочевников, созданная в гармонии с окружающей средой и суровым климатом, представляет собой уникальный вид культуры, формировавшийся на протяжении многих веков. Местные особенности и региональные различия бережно сохранялись в казахской этнографической одежде вплоть до наших дней. Превращение этих особенностей в узнаваемые региональные стили во многом зависело от эстетического вкуса конкретного портного-мастера и устоявшихся традиций пошива той или иной модели.

Мастера-портные, жившие в разных регионах Казахстана, из поколения в поколение передавали секреты традиционного портновского искусства, обогащая его неповторимым национальным колоритом. Известный исследователь С. Касиманов классифицирует казахскую одежду на несколько основных категорий: внутреннюю (көйлек – рубаха, желетке – жилет, камзол – безрукавка, кәзекей – короткий кафтан, дамбал – штаны), верхнюю (шапан – халат, күпі – стеганый халат, тон – шуба, шидем – войлочный халат, разнообразные меховые шубы), водонепроницаемую (шекпен – войлочный плащ, каптал – плащ-дождевик, кебенек – войлочный плащ, кенеп – холщовый плащ и т.д.) и ритуальную (одежда, предназначенная для торжественных случаев и дальних путешествий).

Примеры древних казахских головных уборов

Первые этнографические аналоги казахской одежды были представлены в качестве ценных экспонатов в музеях различных регионов страны еще в XIX-XX веках, вызывая большой интерес у исследователей и широкой публики. В казахском обществе представители привилегированных слоев населения всегда придавали особое значение головным уборам, которые являлись важным маркером их социального положения. Поэтому все виды головных уборов изготавливались особенно тщательно и нарядно. Среди народа сохранились многочисленные обычаи и пословицы, непосредственно связанные с головными уборами. К ним относятся такие знаковые предметы, как сәукеле (высокий свадебный головной убор невесты), дулыға (традиционный шлем), қасаба (еще один вариант свадебного головного убора, который носили древние кыпчаки), күлапара (теплый башлык), который надевали поверх основного головного убора во время сильного дождя или снегопада. Зимний вариант күлапара часто шили с теплой подкладкой из верблюжьей шерсти, а его ушные клапаны украшали изысканной вышивкой. Древний вариант күлапара изображен на голове сакского воина на знаменитой золотой пластине, найденной в Амударьинском кладе, что еще раз подчеркивает древность и преемственность этой формы головного убора.

Шубы, изготовленные из ценных мехов барса, волка, лисы, куницы, соболя, которые носили представители знати – вожди, уважаемые родовые старейшины и яркие сал-сері (щеголи и острословы), часто отделывали дорогими тканями, такими как шелк, бархат и плис, а их лицевую сторону украшали богатой вышивкой золотыми и серебряными нитями, что являлось символом богатства и высокого статуса. Простые кочевники довольствовались более скромными, но не менее теплыми шубами из овчины, козлятины, шкур ягнят и жеребят, а также одеждой, сшитой из практичных шерстяных тканей.

Удобные бешпент (короткий кафтан) и шалбар (штаны), являвшиеся неотъемлемой частью повседневной одежды кочевников, были не только комфортны в быту, но и чрезвычайно практичны во время военных действий, обеспечивая свободу движений. Казахский бешпент обычно шили из прочной ткани, сотканной из верблюжьей шерсти, и часто делали на теплой подкладке. Со времен Средневековья форма бешпента претерпела некоторые изменения. Более поздние варианты бешпента имели длину до колен и могли шиться из ткани без шерстяной подкладки.

Этнографические образцы казахской национальной одежды (XVIII-XX вв.)

Местные особенности и уникальные черты в этнической одежде кочевников проявлялись и в изысканных нарядах вождей и их ближайшего окружения. В музейных коллекциях представлены целые комплекты, состоящие из семи и более отдельных предметов одежды, принадлежавших состоятельным людям, что свидетельствует о развитой культуре костюма. Эта традиция многослойности и использования множества аксессуаров сохранилась и в некоторых современных стилизованных видах одежды. Несмотря на значительное совершенствование технологий кроя и пошива современной одежды, разнообразие этнографических видов одежды, к сожалению, не увеличилось, а многие уникальные формы и названия постепенно уходят в прошлое. Национальная одежда, тем не менее, продолжает трансформироваться и адаптироваться к современным модным тенденциям. К сожалению, многие этнолингвистические названия казахской национальной одежды устарели и в настоящее время практически забыты.

Хотя этнографические виды казахской одежды и дошли до нас, их структура, крой и декоративное оформление неизбежно претерпели определенные изменения в соответствии с требованиями времени и влиянием современной культуры. На этот процесс оказали значительное влияние современные искусствоведы, талантливые модельеры и художники, стремящиеся сохранить и переосмыслить богатое наследие предков в контексте современной жизни. Тем не менее, изучение и популяризация традиционного казахского костюма остается важной задачей, способствующей сохранению национальной идентичности и культурного богатства народа.

Источник: Өмірбекова М.Ш. Қазақ ұлттық киімінің этномәдение лексикасы. Ғылыми-танымдық басылым. – Алматы: Дәуір, 2015. – 320 б.